Ашрам Шри Ауробиндо, который тоже расположен в городе Пондичерри, впечатлил меня по двум позициям. Первая: многими уважаемый духовный учитель принял самадхи. Это когда человек не умирает, а собственным волевым решением переходит в иное "агрегатное состояние". Тонкостей я не поняла, но ппрониклась. Вторая: в ашраме запрещено пить, курить и секс. А также снимать. Вышла с легким сердцем, в котором укрепилась недоверчивая подозрительность к этой помеси монастыря с кибуцем. При всем моем уважении к чувствам верующих.
В Пондичерри нам попался единственный неприятный индус из всех, встреченных в этой стране. Он возглавлял довольно славный магазинчик, где мои спутники приглядели себе массу всяких симпатичных вещей. Я было ошалела от выбора серебра, но нечеловеческими усилиями взяла в руки себя и камеру: "профессион де фуа", да и видеть Индию должны все, кого я люблю. Так вот, этот отвратительный тип, вполне, кстати, смазливый собою, принимая клиентов, многословно разглагольствовал о том, как ему на самом деле все равно, купим мы что-нибудь или нет, как ему наплевать на рекламу его заведения и далее в таком же духе. Он решительно отказался торговаться, но сервис предъявил отменнейший: сколько мои товарищи ни капризничали, мальчики по щелчку хозяина без звука сворачивали одно и разворачивали другое. В общем, если бы не хозяин, лавка была бы дивным местечком, а так он все испортил. Почти.
Обедали в занятном ресторанчике "Сатсанга" (в переводе с тамили — "вместе"). Держит его старинный житель Ауровиля француз по имени Пьер. Он-то и сопровождал нас впоследствии в этот город будущего. Сам он приехал в 70-м году, через пару лет после основания Ауровиля, и вот уже 35 лет обретается тут. Работают в его кабачке одни индусы, все, как на подбор, расисты: терпеть не могут черную публику. Белых обслуживают гораздо лучше, чем своих. Престиж, что ли, блюдут? Или просто заносятся?..
Еще одно симпатичное место в городке — мастерская вышивальщиц гладью. Дверь с улицы ведет во внутренний дворик, стерильно выметенный и уставленный кадушками с ботаническим садом, по большей части цветущим. Сквозь огромные открытые двери-окна дома видны десятка три-четыре женщин разного возраста, одинаково склонившихся над шитьем. Дамы чернее ночи, ткань — ослепительно-белая. При фантастическом разноцветии сари картинка рисуется весьма эффектная. Руководит и заодно владеет мастерской старая сушеная вобла, гестаповка в сиротском переднике, а на самом деле монашка-кармелитка, француженка. Не удивлюсь, если она болтается тут еще со времен колонизаторов — судя по возрасту, она может лично помнить не только Махатму, но и самого Гаутаму Будду. Седые волосы подстрижены в скобку, громоздкие очки в тяжелой оправе, полное отсутствие тела и колючий взгляд рентгена — бабушка, видимо, немало хлебнула в этой жизни. Относительно работы могу сказать так: хорошо, просто отлично, но без особых чудес. Пусть покажется безудержной спесью, но я могу не хуже.
"Как бог с черепахой"
В Индии семь сакральных городов. Среди них нет ни одного названия, которое известно среднетупому европейцу. Ни Бомбей (на самом деле теперь Мумбаи), ни Дели, ни Калькутта, ни Ченнай в этот список не входят. Туда входит Канчипурам — город, выдающийся даже в списке сакральных. Три из семи городов посвящены Вишну, три — Шиве. А Канчипурам — седьмой — посвящен обоим этим богам. Он называется городом тысячи храмов и храмов там больше ста. Иные с золочеными куполами — совсем как в славянской традиции, только купола другие совсем.
В Канчипураме мы посетили два храма: Вишну и Парвати. Второй мне пришелся гораздо более по сердцу, так как он — женский. Всякий бог в Индии имеет массу воплощений, и храм может быть посвящен одному из них. Есть храм танцующего Шивы, а есть вот этот — храм Шри Каммакши Амман, воплощения Парвати, исполняющей любовные желания своего бога и господина Шивы.
Огромная каменная трапеция входного здания вся сплошь усыпана каменными женскими фигурками, резать которые индусы такие мастера. Дамы у них получаются такие завидные, что поневоле застрянешь надолго, разглядывая. При храме живут слониха и слоненок, их благословение обещает "женское счастье" в полном объеме: многая лета, куча детей, добрый ласковый муж, хорошие свекры, покой и достаток, красота и здоровье по женской части. Ну что ж, благословились у слонов. Жду женского счастья, прикидывая, куда бы деть кучу детей — а то куда с ними?
Второй храм Канчипурама, где мы были, — сооружение потрясающе громадное и величественное. Это храм Вишну — Вайкунтха Перумал, где бога можно увидеть сидящим, стоящим и лежащим. Но не нам, а только индуистам. Нас пустили не дальше двора. Но и этого нам хватило с лихвой, во дворе стоит совсем небольшой, но поразительно красивый Храм ста колонн. Это место, где женятся брамины. Если женятся, ибо есть среди них и "целибатюшки", которым нельзя. Как черное и белое духовенство в православии: "некоторые женятся, а некоторые — так".
Стен у здания нет, только пол, потолок и 96 колонн из темного гранита. В этих колоннах все и дело: они резные. Изображают богов, героев и царей на вздыбленных конях, с поверженными врагами и убитыми на охоте животными, с ручными леопардами и любимыми наложницами, с различными символами различных богов и событий. Скажем так: одна колонна — одна история. Надо только уметь читать. Не умеем. Но забыть эту красоту вряд ли удастся: тончайшая резьба по камню, нюансы мимики, складки на одежде, волоски на усах, словом — бродили там долго. Это невероятно красиво, изящно и талантливо.
Но, как уже было сказано, колонн в храме 96. Вдумчивый проницательный читатель может поинтересоваться: почему же "Храм ста колонн", где еще четыре? И будет прав! Их нет. Вернее, есть, но их трудно назвать колоннами в полном смысле слова: это небольшие столбики, на которых покоится храмовый алтарь. Вернее, этими столбиками он опирается на гигантскую каменную черепаху, от которой остались видны лишь лапы, хвост и голова. Уже не помню, чем черепаха так прогневила Вишну, что он так ее припечатал, но теперь исчерпывающим становится смысл выражения: обошелся, как бог с черепахой. Бедная тортилла!
