Следующий день обещал быть, мягко говоря, сложным. Но он обманул наши ожидания, оказавшись еще сложнее, чем обещал. Нам предстоял город со звонким как бубенчик именем Тируванамалай и подъем на священную гору Аруначала…
Но сначала был подъем в четыре часа утра: выехать нужно не позже половины шестого, иначе с горой будут сложности. То есть ей-то как раз все равно, а нам беда — подниматься и спускаться надо босиком, а если выйти поздно, солнце так раскалит камни, что влезть влезешь, а вот спускаться будешь вприпрыжку или останешься на горе дотемна. Перспективы одна другой радужнее. Можно, конечно, обуться, но тогда никакого толку… Однако я забегаю вперед.
Оказалось, в Индии тоже может быть холодно — это если встать ни свет ни заря. Ночной портье Мохан, к тому времени уже мой старый друг, лучезарной улыбкой проводил меня к бассейну, хотя я готова поставить десять против одного, что в спину мне он покрутил пальцем у виска. Так вот, в бассейне тоже оказалось свежо. До такой степени, что, вылезая, я громко клацала зубами на всю округу. Зато проснулась! Возвращение было ужасно: на кафельном полу в лобби лежало бездыханное тепло, спеленутое, как мумия, какой-то белой скатертью. Кто убил Лору Палмер?! — пронеслось в голове, и тут я вспомнила, что у них такая манера спать: где укрылся с головой — там и опочивальня… Фу-ух, отлегло. Зато проснулась еще раз.
Смыв под душем последние остатки тяжко пахнущего (особенно в невесомой утренней свежести) массажного масла, я направилась к микроавтобусу, куда ресторанные кельнеры, хрустя накрахмаленными куртками, стаскивали какие-то картонки и авоськи. Оказалось — наш завтрак. После покорения горы планируется пикник с поеданием всего этого великолепия, заботливо приготовленного бессонным персоналом "Кайлаша". Зайки! Они, бесспорно, настоящие зайки.
Тируванамалай — город, в котором располагается гигантский храм Шивы Аруначалешвары и ашрам Шри Рамана Махарши, каковой ашрам, как помнят вдумчивые читатели, интересует меня по минимуму — при всем уважении… Ну и хватит. А вот храм и священная гора — это отдельные саги.
Пройдя через ашрам и оставив там обувь, мы подходим к небольшой калиточке, которая прчетеся в буйной зелени за постройками ашрама. Гора, как выяснилось, тоже, как и океан, имеет калитку, но в отличие от него не запирается на висячий замок: входи не хочу. Входим. И идем… Долго-долго и все время вверх. Высоту горы мне узнать как-то не удалось, но вползали мы на нее часа полтора. И до вершниы так и не добрались — целью нашей была пещера, где когда-то -надцать лет провел в тишине и медитации Рамана Махарши, имени которого ашрам у подножия.
Крошечная пещера не произвела такого впечатления, как сама гора. Индусы верят, что она — одно из воплощений лежащего Шивы. Кто ухитрился посмотреть с высоты птичьего полета, утверждают, что сверху гора действительно походит на тело лежащего человека. Так что топчутся паломники — и мы вместе с ними — прямо по всевышним телесам. Святотатство каждый понимает по-своему.
Ежегодно в Тируванамалае проводится праздник Шивы, и главное действующее лицо, вернее, тело — эта самая гора. Как помнит тот, кому было интересно читать, Шива страсть какой любитель огня и, соответственно, животного жира, который хорошо горит. И вот в положенный день Махашиваратри (в феврале или марте) шиваиты на себе втаскивают на гору ровнехонько 94 тонны любимого Шивой топлива, складывают в гигантскую ступу и поджигают. Говорят, издалека видно. Разумеется, всеобщий фестиваль и ликование…
Красота самой горы потрясает воображение: все оттенки красного гранита, осененные зелеными кронами самых разообразных деревьев. Листья влажно блестят — только что прошел дождь, на камнях местами кудрявится мох и разноцветные лишайники, гора довольно пологая, много разломов и небольших распадков, так что под ногами можно увидеть обрыв, а сразу за ним — отвесную красную стену, всю в буйной зелени. Живописные валуны по обеим сторонам тропинки служат для отдыха, часто встречаются вполне цивилизованные посадки: деревца огорожены прутиками и веревочками: народ обжил гору и трепетно заботится о ней.
Чуть не доходя пещеры йога, на самом краю обрыва лежит гигантский плоский камень. Вставать на него боязно — он мокрый и скользкий, не вставать — невозможно: с него открывается вид, потрясающий до глубины души. Внизу простирается храм. Именно простирается, ибо занимает территорию советского оборонного завода или космического производства, да и поначалу напоминает именно какую-то инопланетную цивилизацию. Если бы мне сказали, что я дойду до него на своих двоих, я бы не поверила — так он был далеко внизу. Однако пришлось — и поверить, и дойти. Как ни робела, я все же взобралась на влажный блестящий валун и, как ни обмирала от страха, не жалела об этом ни минуты: вид с валуна нельзя было пропустить.
Между прочим, подобный же вид открывается с крошечной площадочки перед пещерой. Площадочка красиво обрамлена ветвями деревьев и имеет парапетик, так что совершенно безопасна. Но когда ты стоишь на другом конце планеты, босиком, буквально — совершенно буквльно! — на самом краю земли, под ногами у тебя пустота, в ушах воет ветер, голову поливает дождь, а внизу утопает в зелени самый величественный храм из всех, какие ты когда-либо видел… То потом ты сидишь, как дурак, за компьютером, и понимаешь, что слова бессильны передать твои ощущения. Они отскакивают от мощи этого переживания, как горошины, и стыдливо раскатываются по темным углам, где им саме место. Так что какой уж тут парапетик, провались он совсем.
Как уже было сказано, восхождение надо совершать босиком — это если по уму. Нам повезло — было пасмурно, по временам лило, поэтому заветные подарки горы нам достались как бы на халяву, без труда. Дело в том, что священная гора (ее еще называют горой Блаженства — значит, они тезки с горой Блаженства на Тивериадском озере в Северной Галилее) обладает свойствами давать ответы на все важные вопросы и исполнять желания — это если взошел на нее босиком и спустился босиком соответственно. Так что теперь я могу спрашивать и желать — ничто для меня не будет неразрешимым или недостижимым. Не дай бог…
При спуске паломники и туристы обычно сталкиваются с представителями местной фауны: на горе Аруначала живет много-много диких обезьян. Они довольно бесцеремонны, и их легко понять — они дома, а ты в гостях. Но тут вам не мартышки в зоопарке, эти не только тащат, если что уронишь, но могут и выхватить из рук, при этом так злобно скаля острые зубы, что им не очень-то возразишь. Вот тут обычно и пригождаются те самые забавные рогатки, которых мы не купили в Махабалипураме, но пронесло: видимо, приматы убоялись дождя и сидели по норам.
Зато уже ближе к подножью нам повстречалась семейка диких кабанчиков. В кустах явственно хрюкнуло, потом показалась черная щетинистая спина, потом несколько спинок и хвостиков помельче: мама выгуливала отпрысков. Могли быть неприятности, но мы по-быстрому проскочили хрюкающие кусты, и все обошлось… Другое семейство кабанов нам встретилось у храмовой стены: в выводке были два черных, один черно-белый и один совсем белый поросенок. Интересно, с кем согрешила блудливая хавронья? Судя по тому, как неторопливо они трусили прямо по городской улице, тут им ничего не угрожает. Бегут себе, как обычные кошки или собаки — никому дела нет. Кроме меня: я не могла удержаться от крупного плана. Сверху — расписные каменные коровы храмовой стены, снизу — расписные живые поросята со священной горы. Занятная композиция…
