Тируваннамалай

"Сядьте на пол: три-четыре!"

Храмовая стена закончилась гигантской башней, украшенной дивно-затейливой резьбой: ворота храма Шивы, одного из крупнейших в Индии. Четыре концентрических квадрата стен с трапециевидными башнями — территория храма огромна, а постройки очень красивы. В этом храме нам повезло пройти службу и получить не только тилаки на лоб (те самые точки, ударение на "и", второе название "тИка", женские называются еще "бинду"), но и освященные гирлянды на шею.

В главном здании храма Шивы два святилища — мужское и женское, ибо Шива и Парвати, его жена — одно целое, разделенное пополам. Поэтому служба делится на две части: сначала в мужском святилище, потом в женском. Вообще, это мудро — в каждом человеке есть немного черт другого пола, и общего у нас больше, чем различий, и мужчина без женщины вымрет как вид, хотя верно и обратное. Словом, вместе невозможно и врозь никак. Итак, служба.

Войдя в небольшую раку, сообщаем свои имена полуголому пандиду (священнику из касты браминов). Я думала, забудет — запомнил! Он выносит поднос с цветами, зерном и горящей плошкой. Нужно опустить ладони в пламя, потом осенить себя ими ото лба до груди и коснуться края подноса. Очищение огнем. Пандид предлагает сесть — садимся на пол. Он уходит в алтарь и совершает таим какие-то манипуляции, распевая молитвы на санскрите и периодически выкрикивая наши имена — без ошибки и даже почти без акцента. Призывает, словом, благословение мужского воплощения Шивы на наши бледнолицые головы. Затем выходит, и повторяется обряд очищения огнем. После чего брамин каждому рисует на лбу белую полоску.

Мы выходим из раки и направляемся в другую — женскую. Там вся история повторяется в точности, с той лишь разницей, что на лбу рисуют красную точку. Первое святилище — мужское, рисуют палочку, второе — женское, рисуют кружочек. Все просто и очевидно, никаких вопросов и недомолвок. Эта индийская бесхитростность меня совершенно очаровала. Христианка из меня не получилась, но шиваитка с таким подходом выйдет запросто. Забавно, что на улицах нам часто встречались мужчины с густо-густо набеленным лбом и крошечной красной точечкой между бровями. Как будто и так не видно, что мужское в них все же преобладает — хотя бы с виду. Эх, комплексы наши тяжкие…

Покинув женское святилище, мы было решили, что службе конец. Оказалось, не совсем. Уже в коридоре нас нагнал пандид с довольно тяжелым подносом и что-то сказал на тамили сопровождавшему нас индусу.

 — Он велит сесть. — Мы сели прямо на пол, как обычно — привыкли уже.

Брамин неожиданно громко стал произносить какой-то текст, а потом велел подняться. Каждому из нас он надел на шею гирлянду из живых цветов (их-то он и тащил на подносе), вручил по крошечному конвертику с киноварью и живому бутону лотоса.

 — Если кто-то поделится деньгами, он будет только за, — объяснил нам индус, и мы не обидели гостеприимного пандида. Впоследствии нам рассказали, что гирлянды, посвященные Шиве, надевают отнюдь не каждому посетителю храма. Это мы и сами видели — кроме нас, в таких никто не щеголял. Знак особого уважения духовного лица вызывал потом и почтительные взгляды на улицах. Чем уж мы так пленили туземного батюшку, осталось загадкой.

Вернувшись в автобус, вспомнили про заботливо упакованную еду и молниеносно смекнули, что не ели уже почти сутки. Устроить пикник нам помешал дождь, поэтому решили сразу ехать домой. Дома несказанно обидели персонал, отказавшись идти ужинать в ресторан и потребовав облупить нам вареные яйца от завтрака и сервировать фрукты. Очень порадовал свежевыжатый виноградный сок: после двенадцати часов жары и тряски он превратился в такое каберне, что мы чудненько отужинали с легким молодым "вином". Есть, впрочем, совершенно не хотелось. Святым духом, что ли, мы сыты оказались? До самого вечера ходили с тилаками на лбу, а венки нам велели повесть в комнатах на видном месте, чтобы потом предать их текущей воде.

Покидая "Кайлаш", я бросила свой в океан. Несмотря на сильную приливную волну, гирлянду к берегу не прибило…


Басера (Пондичерри — Ченнай)

Возвращаясь в Мадрас, мы уже даже почти не смотрели по сторонам — освоились и отдыхали, экзотка стала своей, родной и близкой, и не вызывала уже такого ажиотажа. Впрочем, вполне восторженным было впечатление от ресторана "на деревьях", куда мы заехали пообедать. Правда, босиком на пальму лезть не пришлось, и многоствольные баньяны мы не осчастливили своим кряхтеньем, но местечко все равно весьма занятное. Каждый столик располагается в отдельной хижинке, крытой пальмовыми листьями (Не забыла ли я сказать, что совершенно непонятно как, индусы умеют плести из насквозь дырявых пальмовых листьев покрытия для крыш, через которые не проникает даже тропический ливень? Чудеса!). Каждая хижинка стоит на столбах метрах в полутора над землей, как избушка на курьих ножках, и в каждую ведет довольно шаткая лесенка, по которой ловко шастают официанты с тяжелыми подносами.

Кстати, именно в этом дивном местечке мне показали и дали попробовать индийскую черную соль, которую я несколько дней безуспешно искала не знаю для кого. Загадки Востока: она не черная, а серая, она не соль, а пряность, она не соленая, а… как бы поточнее… На вкус она напоминает вкурутую, до резиновой жесткости сваренное яйцо, щедро посоленное. Гадость удвительная. В Таллине про нее говорят: в ней много энергии и праны! Возможно, тогда я лучше буду дышать выхлопом от "Икаруса", а энергии у меня и своей девать некуда.

Поделиться
Комментарии