Завтрак в гостинице, слава богу, устроен по принципу буфета. Иначе пришлось бы разорваться пополам: европейского не хочется — за тостами с маслом мы, что ли, ехали столько верст? За крутыми яйцами с джемом? Но кабы все исключительно индийское, и самим заказывать, мы — чайники — завтракали бы до самого ужина. В общем, дуракоустойчивый ресторан все рассчитал правильно и даже надписи соответствующие кое-где благоразумно понатыкал.
Читайте, завидуйте: мы начинали день с пары стаканов свежевыжатого сока. Это песня! Арбуз, виноград, ананас, апельсин, изредка манго (не сезон — мало). Потом на тарелку три-пять ломтей свежей папайи — шмяк! И лаймом ее, красавицу, щедро полить, благо, зеленые половинки повсюду в живописном беспорядке под рукой разбросаны. Пару колечек ананаса обязательно, они там не нашим чета, после них уголки губ не саднят и вкус совсем другой. Бананы побоку — эка невидаль! А у стола уже бой хлопочет, интересуется: чай, кофе, потанцу… Вру.
Чай они пьют черный, а с зеленым у них дефицит. Есть, но из пакетов дильмаховский — сенная труха в оригинальной расфасовке. Дамы пили просто горячую воду, а я заказывала по обыкновению кофе с лимоном. Они сильно удивлялись сочетанию и первое время все норовили плеснуть мне сливок из кувшинчика — прямо, как у нас. Потом взяли себя в руки и привыкли по-быстрому. И дальше я пила черный кофе с лаймом (лимона не допросилась, но так даже лучше, ибо лайм вкуснее и ароматнее).
Впрочем, вопросам пропитания в Индии следовало бы посвятить отдельную дли-и-и-и-инную историю. Однако помешает склероз — половину названий не помню. Что вспомню — обязательно опишу в подробностях, что не вспомню, опишу все равно, но с применением отечественной универсальной терминологии (по типу: вот эта фиговина поливается зеленой такой бедой и потом туда макается вся эта ботва).
Собственно, половина блюд выглядит как всякоразные виды хлебобулочных изделий с разнообразнейшими соусами и подливками. Опять вру: изделия исключительно булочные, ибо черного хлеба черные люди не ведают, весь он белый у них. Пшеницы много, поэтому белый хлеб — самостоятельная еда, и бывает он около 20 видов. Они вообще очень гордятся тем, что могут сами себя прокормить, а их миллиард с гаком, так что при условии климата, не требующего отопления, получается сверхдержава — да и только.
В Ченнае живет народу миллионов десять, в чем мы на своем опыте и убедились, отправившись в город. Это ужас что такое! А кто тогда работает? Все же тут! Оживленно, мягко говоря, на улицах в понедельник. Но больше всего шокирует не это, а дорога. Ну, мы на машине едем, то есть в микроавтобусе. И на дорогу смотрим. И сносит наши впечатлительные башенки обратно на родину. Движение у них, как у англиков, левостороннее. Водитель, стало быть, справа сидит. Мы регулярно пытались войти в салон, ступая прямо по его бренному телу. Он смеялся и, в общем, не возражал, но всегда галантно открывал другую дверь и прикрывал ладошкой угол полки для телевизора, об которую, влезая-вылезая, мы норовили приложиться головами. Зайчик.
Так вот, значит, едем мы по дороге из гостиницы в пункт обмена денег, крутим головами, вместо чтобы держать их руками, ибо удивлению нет предела и крыши того гляди подорвутся в никуда. Привычных для нас машин почти нет, что есть — "желтое": мазды, х…ндаи (как оно пишется нормативно?), тойоты, мицубиси и т.д. Остальное — чудеса на виражах. К примеру, национальная гордость великоиндуССов автомобиль "Амбассадор". Подобной модели "Москвича" даже наши дедушки уже не вспомнят, а там это одна из самых престижных и популярных машин. Неказистая, старомодная по дизайну, зато своя. Из "Амбассадоров" состоят местные таксопарки и транспортные службы отелей, аэропорта, крупных ресторанов и пр. На мой взгляд, симпатяшка-ретро, и нечего нос воротить, очень милая машинка.
Есть еще грузовики, и много. По большей части довольно грациозные, несмотря на габариты. Испекает их компания ТАТА — мощнейшая экономическая империя Индии, семья, которая ведет свой род ажно от самолично Заратустры. Поди проверь! Они фасуют чай, делают машины, держат консалтинговые фирмы, адвокатские бюро, аптеки, в общем, от продуктов до ювелирки занимаются всем подряд. Деньги в семью! Вот интересно, нет ли там холостых племянников в клане? Мечтать не вредно…
Еще на дорогах туча мопедов и мотороллеров, частично управляемых прекрасным полом. Вернее, так: если они в сари, то сидят за спиной у рулящего мужика, а если в камиз-шальваре, то рулят сами, ибо этот наряд (сейчас расскажу) позволяет сидеть верхом. Девицы ведут себя очень уверенно, и видно, что сели на свои мопеды давно и прочно. За рулем тетку видела единожды, хотя наш водила говорит, что попадаются, попадаются…
Камиз-шальвар — это классная штука, очень удобная. Костюм состоит из широкой длинной рубахи с разрезами по бокам (камиз) и шальвар — ясное дело — или чуридхар (если брюки очень длинные и узкие — тогда они на лодыжке собираются в мелкие складочки). Ко всему этому великолепию полагается еще и шарф-накидка (дупатта, вариант названия — унна). Она носится центром на груди, концы эффектно полощутся сзади. Так и летят за красотками на мопедах — зрелище незабываемое.
Еще одна выдающая часть дорожного движения — рикши. Моторикши. Лягушонки в коробчонках. У них такие смешные желтые коробушки на колесах и с моторчиком, куда помещается три-четыре взрослых человека (смотря по комплекции): трое назад и один (если компактный) рядом с водилой. Но иногда мы их там насчитывали до десятка: это когда они поджимались и висели на подножке вскладчину. Не возбраняется. Эти рикши носятся по городу тысячами и пользуются большим спросом, ибо сильно дешевле такси и с ними можно торговаться.
Деталь: у каждой желтой коробчонки справа прицеплен клаксон — дудка с клизмой на конце. Мы видели много-много зеленых клизм, сколько-то синих, совсем мало желтых и единственного счастливого обладателя черной клизмы. Не знаю, значит ли цвет что-нибудь, но мы подумали, что у них, наверное, как у каратистов даны: зеленый — для чайников, черный — у мастера. На том и порешили.
Между прочим, эти клаксоны ширко используются. И вообще используются все сигнальные возможности: они все гудят! Всегда! Постоянно! Днем и ночью! Это фантастика, и поначалу в это невозможно поверить, но они так и живут. И на каждой машине сзади написано Sound Horn. Ну и пожалуйста — хорн так хорн, какие проблемы! Иногда эти звуки взревывают непосредственно под ухом — машины двигаются вплотную, слово "дистанция" (что сзади, что сбоку), кажется, отсутствует в языке и сознании. Иногда сзади ка-а-а-ак гавкнет иерихонская труба! Святых выноси. Мне показалось: если у нас народ друг перед другом выпендривается крутизной сигналов на мобильниках, то там — затейливостью автомобильных гудков. Слышала такие длинные и затейливые фиоритуры — Паваротти отдыхает.
Еще одна деталь, общая почти для всех: украшения. Что за праздник? — спрашиваю. Никакого, — отвечают. Просто жизнь прекрасна! Автомобили, мопеды, мотоциклы, мотороллеры, рикши, велосипеды и волы — все, ну почти все украшены букетиками, гирляндами из цветов, банановыми листьями на длинных черенках, новогодними (в нашей традиции) дождиками, звездочками, фонариками, наклейками, разрисованы розочками, голубками, павлинчиками, дельфинчиками… И весь этот детский сад, кошмарно чадя и отчаянно бибикая на разные голоса, несется в сторону, противоположную здравому смыслу!!! Я была в восторге и потрясении.
Еще впечатлил общественный транспорт — автобусы. Без окон, без дверей, полна горница людей — это индийские рейсовые автобусы. Там вместо всего этого просто дырки, иначе будут душегубки на колесах, жарко. А так — всем относительно хорошо и тоже можно висеть на подножках. Или комфортно торчать из окна по пояс, с интересом разглядывая ошалевшую белую тетку, которая высовывается из попутного микроавтобуса…
…Увидев в открытом окне мою бледнолицую морду, аборгиены радостно улыбались и махали руками. Иные гудели непосредственно мне. Я была очень тронута. Дети показывали на меня пальцами, как на цирковую обезьяну, и громко смеялись. Любопытный эмоциональный опыт, между прочим. В общем, они славный и очень дружелюбный симпатичный народ — мне сразу так показалось, а впоелсдетсвии и подтвердилось…
